滷肉飯裡冒出煙燻培根，蚵仔麵線有美國豬肉與日本柴魚調和後隱味、大腸包小腸被掛上惡作劇的英文名……，這些都是出現在紐約的台灣菜。
2018 年，生於台北、在紐約闖蕩的主廚史官（Eric Sze）與夥伴 Andy Chuang 在曼哈頓東村創立 886，店名取自台灣的國際電話區碼。這間餐廳把台式熱炒、宵夜與酒場文化帶進紐約街頭，沒有打算將台菜包裝成一套精緻、標準化的異國料理，反而保留它熱鬧、直接、濃郁，甚至有點不按牌理出牌的性格。人們可以來吃飯、喝酒，也可能在餐桌旁與陌生人聊起天來；史官讓台菜不只是餐盤裡的食物，更像一種社交媒介，讓人們聚在一起。
史官 Eric Sze
紐約台菜潮流始祖餐廳 886 與文文 Wenwen 共同創辦人及主廚，以「為台灣在世界文化對話中，爭得一席之地」為使命。生於台北，赴紐約求學後於 2018 年與 Andy Chuang 共同創立 886，以大膽反骨的紐約風格翻玩台菜，帶起紐約年輕世代重新認識台灣味的風潮；2022 年開設姊妹店 Wenwen，同年獲《紐約時報》餐飲評論家 Pete Wells 二星「Critic’s Pick」評價並入選米其林指南。2021 年獲選《Forbes》30 Under 30 餐飲類，同年共同發起紐約亞裔店家反仇恨倡議「Enough is Enough」，募得逾 7 萬 5 千美元。首本著作《Taiwanese?》於 2026 年 10 月由 Hardie Grant North America 於全球 11 個市場發行。
886開幕後受到《The New Yorker》等媒體關注，也獲美國餐飲媒體 Eater 選為紐約最佳台菜餐廳之一。這間餐廳讓更多紐約年輕世代開始認識台灣味。到了 2022 年，史官再於布魯克林綠點開設姊妹店文文 Wenwen，將料理帶往另一個階段。
如果說 886 像是一場熱鬧、隨興的宵夜派對，文文則更接近情感內裏、可以坐下來交流的家庭餐桌。店名取自史官母親 Wenchi 與妻子 Wenhui 名字裡共同的「Wen」，菜色以工序繁複的家族私房菜為主，將記憶裡的家常滋味，重新整理成能與紐約食客分享的料理。餐廳開幕同年便獲《紐約時報》餐飲評論家 Pete Wells 肯定，並自 2022 年起連續入選米其林指南至 2026 年。
從熱炒酒場到家族宴席，兩間餐廳看似走向歧路，剖開或喧鬧或華麗表面，他們同享一樣的問題意識：台灣菜不必停留在過去，也不必只做給台灣人吃。
史官首本著作《Taiwanese?》正式於全球 11 個市場上市，他將在紐約經營臺菜餐廳的八年寫成一本書——《Taiwanese?》，收錄 75 道食譜、多篇台菜與食材專題，以及史官親選的台灣美食指南。
《Taiwanese?》以「Authentically Inauthentic 正宗地不道地」為核心，大膽端出台菜的混血身世，書裡既有滷肉飯、蚵仔煎、媽媽的年菜這些經典台灣味，也收錄史官口中「只有在紐約才做得出來的台灣菜」食譜。史官使用「正宗地不道地」形容自己的料理哲學。聽來是有些矛盾，卻也一語中的道出台菜迷惑眾人之處：我們以為理所當然的家鄉味，從來不是憑空出現的。不同時期的移民、外來政權、島嶼物產與民間生活，早已在一鍋滷肉、一份蚵仔煎裡留下各自的情感、觀念與喜好。所謂正宗，究竟是祖傳的味道，還是某個時代的人們，恰好習慣了某一種吃法？
與史官共同執筆的 Elyse Inamine 曾任《Bon Appétit》餐廳編輯，攝影則由兩度入圍詹姆斯・比爾德獎的 Alex Lau 操刀。除了食譜，書中也收錄台菜與食材專題，以及史官親自挑選的台灣美食指南。對海外讀者來說，這是一本可以帶進自家廚房的台灣飲食讀物；對熟悉台灣味的人來說，它也提供了另一種觀看甚至品嘗日常的方式。
▌整理報導：林圃君
