華麗的黑白影像，散發出未經修飾的自然情緒—Peter Lindbergh｜cacao 可口雜誌

著名的時尚攝影大師Peter Lindbergh 在9月3日離開人世，享年74歲。即使你沒有聽過他的名字，相信你對他標誌性的黑白攝影作品、他鏡頭下的名人、超模也不會陌生。曾有人說：看Peter Lindbergh的攝影作品，就像在欣賞一場紙上電影。而他對畫面的處理也正像是電影一樣，小鎮、公路、工廠、空無一人的露天電影院、舊車站、舊商店、遠遠的加油站……藉由全景、中景與特寫的轉換，凝聚出一種疏離與詩性的狀態。他跨足時尚攝影與電影製作，在他近50年的職業生涯中，留下眾多觸動人心的作品。

我是極少數自稱為時尚攝影師的時尚攝影師之一，因為其他時尚攝影師都說，我不是時尚攝影師，我是藝術家。

Peter Lindbergh 會選擇攝影，其實純屬偶然。他在接受採訪時聊到：在我有孩子之前，我哥哥有很棒的孩子，出於某種原因，我想給他們拍照，那是我第一次有相機。孩子們身上有一些完全無意識的東西，我就是這樣學會的。1973年，他在德國杜塞道夫開設了自己的工作室，為大眾高爾夫拍攝了第一個廣告，1978年，他的第一個時尚故事發表在德國雜誌《Stern》上，並暗示了他的標誌性特徵——華麗的黑白兩色，未經修飾的自發性。他有一種天賦，能夠為女性的個人魅力營造出強烈的攝影感。正如他所說：使用黑白照片對創造超級模特兒真的很重要，每次我試著給他們拍彩色照片，因為他們的美麗近乎完美，結果看起來就像一個糟糕的化妝品廣告。有了黑色和白色，你可以真正看到他們是誰。它淡化了色彩所帶來的商業詮釋。黑白的驚人之處在於，他們是如何真正幫助實現一種現實感的。

他的作品不間斷地登上包括義大利、法國以及美國版的《VOGUE》、《W》、《New Yorker》、《名利場》、《Stern》以及《滾石》等各大著名時尚雜誌。1988年，他為美國《Vogue》雜誌拍攝了一組新面孔的照片，女孩們在海灘上吹著風，身上只穿了一件普通的白襯衫，與當時充斥雜誌頁面的大膽、炫目、蓬鬆的時尚完全不協調。當時的編輯Grace Mirabella 對此並不以為然，她把照片扔進了垃圾桶。但被之後上任的Anna Wintour救回這組照片，並成為時尚經典鏡頭。

有時候我向某人展示一張照片時，他們會說「你抓到了他！」我說這是不可能的。誰能有這樣的能力呢？人是如此的複雜，明天他將是一個完全不同的人。

他在2018年出版的《Shadows on the Wall》的書中序言寫道：對今天的每一位攝影師來說，利用自己的創造力和影響力，把女性和所有人從對青春和完美的恐懼中解放出來，應該是一種責任。他避開了時尚攝影的技巧，第一個關注模特兒獨特的個性。他描繪的不是衣著華麗的人類，而是自信、富有表現力的人物形象。「我討厭修飾，我討厭化妝」，他在接受英國《Vogue》雜誌採訪時表示：有那麼多女人要求我把她們的腿拉長，或者把她們的眼距拉寬，這是一種多瘋狂的文化。化妝品公司對每個人都進行了洗腦，我不修飾任何東西，他們會說，「哦，但是她看起來很累！」，那就算她看起來很累？也是又累又漂亮。。

「真實」，在一個充滿技巧和抱負的世界裡，這個詞顯得既諷刺又不合時宜，但正是這個詞定義了Peter Lindbergh。許多90年代超模紛紛表示Peter Lindbergh作品的可敬。Linda Evangelista說：在所有與我合作過的人中，他是那個拍攝真實的我的人；Naomi Campbell表示同意：這是Peter從你身上得到的一種親密的東西，你可能不想向所有人展示，但他明白；Christy Turlington說：在他的鏡頭前，我從來沒有覺得自己不是真實的自己，這在90年代很少見。這就像一個朋友在給你拍照。一個久違的朋友。

我喜歡拍攝女性。我看著那些家喻戶曉的面孔從20多歲變成四五十歲，而她們每一個人現在都比27年前更加美麗、更加有趣。

Peter Lindbergh是第一個把時裝攝影作為講故事媒介的人。不相信任何一種美的標準，他用鏡頭賦予人物力量。他相信多元化的美，珍惜他所說的「生命的痕跡」。皺紋、不同的體型和人生故事對他來說都很重要。他的靈感來自人們，而不是他們的社會地位、財富或名望。

他對潮流一點也不感興趣，他不參加時裝秀，也不會專程去看時尚雜誌。他對此表示：不去參加時裝秀，因為我認為設計師的工作很出色，但同時，我覺得我想和它保持一定的距離。我覺得我需要這樣的距離。他喜歡創造自己的世界，沒有參考，reference-free。所以，如果這一季的重點是軍裝風，你永遠不會在他的照片中看到。Peter Lindbergh著迷於將身體作為一種工具的想法，他對模特兒也是這麼做的：照片從不是靜態的，他跟隨模特在鏡頭前移動，而不妨礙即興創作。舞蹈、身體張力和運動的研究是另一個核心主題，他關於舞蹈演員和編舞家的無數作品，從Pina Bausch到Blanca Li，都一直專注於動感。關於身體，有趣的是在Lindbergh的作品中，裸體的主題完全脫離了色情，而是代表了對人類及其形式進行深入思考的另一種可能性。

Peter Lindbergh的作品激發了人們對社會及其價值觀的思考，對女性的角色和美的觀念的思考，對攝影本身的思考，因此它遠遠超越了時尚。這就是為什麼，對今天的人來說，他二三十年前的照片沒有失去任何相關性和力量，仍然具有普遍價值。

你有一個願景，你一分鐘也不妥協，你就能得到你想要的——但總是帶著微笑。

「 只有當你把自己和現實世界聯繫起來，你才能真正創造一些東西——不管那意味著什麼。不過，就像現在許多攝影師坐在辦公室或工作室裡，翻閱時尚雜誌，然後說，哇，這個故事太棒了！讓我們做些像那樣的事情！當你來參加拍攝時，編輯或客戶又會帶著一堆別人拍的照片過來，說這就是我們想做的。然後他們又說，但這只是為了獲得靈感，我們不想做重樣的。但20分鐘後，當一切準備就緒——髮型、妝容——你開始拍攝時，他們手裡拿著其中一張照片，說我們從這張照片開始。作為一名攝影師，你能說些什麼呢？你只能說Fuck Off，不是嗎? 」多年來Peter Lindbergh一直合作的時裝品牌有20多家，但在不改變自己語言的情況下，還能成功地詮釋了他們每個人的想像力和獨特性。

他拍攝過眾多電影明星和名人，從Charlotte Rampling 到Keith Richards，如何能設法避開公關人員對照片審批和潤色的日益增長的需求，以及那些總說只有半個小時時間的經紀人呢？Peter Lindbergh 說：我會說 Why don’t you fuck yourself and get out of here？——我說這話的時候，他們甚至會說謝謝。

雖然他的攝影作品主要是受時尚雜誌的委託和製作，但服裝只是道具，而不是拍攝的核心元素。他說：我甚至不問我在拍的是什麼衣服，我不在乎他們塞進了什麼，我想的是只要能與我想要的畫面融為一體。

它們顯得傷痕累累，野蠻而又活力，那是一種完美的不完美

2016年Peter Lindbergh受古根漢博物館之邀拍攝Alberto Giacometti的雕塑作品，館方希望他用新鮮的拍攝方式，挑戰人們重新去看這些過於熟悉的作品。Lindbergh在拍攝時，發現這些雕塑彷彿是有生命體的，他開始想像Alberto Giacometti在創作這些雕塑時，他在想些什麼？他想要捕捉的是Giacometti與物體之間的關係。

他拍攝這些雕塑品，就像他習慣拍攝的肖像照一樣，這些都是人類的輪廓，同時幾乎是抽象的，但從未理想化。這些雕塑確實總是不完美的，它們可能會留下疤痕、刮痕痕或傷口。他不會尋找我們都想要的完美特徵，對他來說，這些特徵真的不是很有趣，卻是最好的完美的不完美。他沉思一會說：一張照片與你拍攝的人無關。這與你與他們在一起時所產生的一切有關，也與你能給予他們的東西有關。

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